Мне лично плевать, что рекомендует дилер на ТО, могу Вам с уверенностью заявить, что родные колодки ходят не менее 20 000 км при активном торможении в условиях мегаполиса, и в районе 30 000 км, если Вы спокойный водитель или живете за городом. Посылать дилеров на ТО если они настаивают на замене "якобы" износившихся колодок я бы не стал, для сохранения нервов и помня что мы все-таки люди цивилизованные. Скажите что приедите позже, так как не расчитывали потратить на замену колодок сумму, почти равную самой стоимости ТО с расходникмми
Колодки и тормозные диски это расходный материал и гарантии не подлежат, так что боятся козний дилера не стоит. Меняйте по мере износа. Об этом на исправной машине Вам подскажет загоревшийся красный индикатор ручного тормоза (сначала загорается переодически, потом может гореть постоянно), который будет означать скорую кончину тормозных колодок. Если Вы ставите только оригинал, то колодки еще и заголосят противным свистом специальной пластинкой износа, которую можете увидеть далее на фото. Рекомендую не затягивать с заменой, на таких колодках больше 2-3 тысяч Вам не накатать. Обращайтесь в торговые сети и покупайте колодки согласно специальному коду Ниссан, либо посоветуйтесь с продавцом который подберет их по модели и VIN коду автомобиля. Когда колодки куплены можно приступать к их замене, процедура не сложная, если бы Вы хотя бы пару раз в жизни что-нибудь прикручивали или забивали молотком 
Это прямой путь сэкономить приличную сумму, по сравнению с расценками официальных дилеров и потратить сэкономленные средства на более нужные вещи.Итак нам понадобится следующий набор, который пригодится впоследствии:
1) Домкрат
2) Набор инструментов (либо ключ от колесного диска и трещетка с ключем на 14)
3) Жидкость для удаления грязи с двигателя (можно ограничиться водой либо добаить туда немного моющей жидкости) Не помешает острая отвертка либо перочинный нож.
4) Щетка с жесткой щетиной. Лучше металическая.
5) Перчатки
6) Сами колодки (я использовал оригинальные)
6) Бутылка пива для стимуляции (по желанию
Поехали.
Находим ровную асфальтирванную площадку, или с твердым грунтом. Ставим на ручник и 2 передачу. Для надежности подкладываем под заднее колесо с обоих сторон какой-нибудь камень или доску к примеру, чтобы быть точно уверенным что авто не скатится при подъеме.
1. Отворачиваем гайки колесного диска против часовой стрелки стандартным ключем из набора. У тех кто поставил литые диски взамен штатных должен быть ключ для этих гаек.
2. Ослабив гайки, либо оставив 1-2 для поддержки колеса, поднимаем машину домкратом из набора, что поставлялся с машиной. Домкрат устаналиваем под передним порогом так, чтобы две специальные риски распологались по краям верхней части домкрата как показано на рисунке.
3. Снимаем колесо и откатываем его в сторону, чтобы оно не мешало работе. Затем выворачиваем колесо в сторону как показано на рисунке для удобства доступа к суппорту. Для того чтобы рулевое колесо не заблокировалось необходимо вставить ключ зажигания и провернуть его на одно деление. Заводить машину не нужно, усилие на руле при снятом одном колесе небольшое, и под силу даже хрупокой девушке.
4. Ключом на 14 отварачиваем нижний болт (против часовой стрелки относительно самого болта). Действуйте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и убедитесь что откручиваете его, а не наоборот.
5. Откидываем суппорт наверх. Особых усилий это занять не должно и получаем доступ к колодкам.
6. Вынимаем колодки по очереди сначала в сторону противоположную тормозному диску, а потом наверх из специальных скоб-креплений. Можно нажать на лепестки за колодкой ,что ближе к брызговикам, они немного ослабят крепление.
7. Затем поочередно сверху и снизу вынимаем сами скобы-пластины. На них уже образовался налет, его желательно снять для удобства монтажа новых колодок и профилактики коррозиии пластин. Это можно сделать к примеру перочинным ножом, отверткой, но удобнее зачистить металлической щеткой или щеткой с очистителем двигателя (легко снимает отложения и нейтрален к резиновым и окрашеным деталям) Выглядит это до и после приблизительно так.
Скобы до и после чистки
8. Затем уперевшись в противоположную часть суппорта затаскиваем поршень внутрю суппорта. Удобнее это сделать лопаткой для шиномонтажа либо стандартным ключем из набора уперевшись как показано на рисунке.
9. Приступаем к очистке внутренней части суппорта от абразива и грязи. Процедура обязательная и требует осторожности, чтобы не повредить резиновые уплотнители, которые я отметил. Особенную тщательность нужно применить в угловой внутренней части скобы суппорта, там отложений больше всего. Это необходимо для нормальной работы всего тормозного диска в последующем и его эффективной работы и охлаждению... Процедура идентична пункту 7. Добавлю что собравшуюся пыль можно стряхнуть откинув скобу суппорта вниз и постучав по ней, а так же продуть, чтобы удалить мелкую пыль из труднодоступных мест. У кого легкодоступен "Керхер" можно использовать его, но соблюдайте осторожность. Грязь можно смочить водой из приготовленной бутылки, тогда она снимается легче.
10. Устанавливаем скобы обратно в пазы в обратном порядке лепестками внутрь томожного диска как показано фотографии ниже.
11. Ставим новые колодки. Здесь особых заморочек нет, но учтите что внутренняя колодка имеет специальный лепесток (индикатор износа)как показано на рисунке выше. Еще раз отмечу что колодка с этим лепестком должна стоять на внутренней части тормозного диска, а без соотвественно с внешней. Вариации исключены! При установке самих колодок действуем в обратной последовательности п.6. Если Колодка не встает сразу убедитесь что скоба стоит правильно и плотно. Возможно ее нужно немного подогнуть по месту, если перестарались при очистке. Допустимо устанавливать колодки легким постукиванием, но усердствовать не стоит все должно влезать без особых усилий.
12. Итак колодки установлены и плотно стоят на своих местах.
13. Опускаем скобу суппорта вниз, и немного потянув ее на себя ставим ее в первоначальное положение. Не забудьте поджать нижнее крепление, чтобы скоба легко встала на свое место. Убедитесь что резиновые уплотнители не перекручены. Если скрутились помогите им вернуть нормальное (гормошкой) положение покрутив сам уплотнитель.
Так же можете проверить состояние чехлов ШРУСа (она же граната\привод колеса). На нем должны отсутствовать следы повреждений и он должен плотно стоять по месту крепления хомутами. поверить люфт, если хоть что то в этом понимаете
14. заворачиваем болт обратно ключом на 14. Сильно не затягиваете, момент затяжки должен быть разумным чтоб не сорвать резьбу.
После того как закончили вращаем рулевое колесо обратно и ставим его прямо.
15. Ставим колесо обратно и приступаем к следующему колесу. Процедура аналогична вышеописанному, только местами зеркальна по операциям приложенным фотографиям. Учитывайте...
Итак колодки заменяны. Не в коем случае нельзя сразу начинать движение. Теперь Вам необходимо прокачать педаль тормоза (10-20 раз) при работающем двигателе (он востанавливает работу вакуумного усилителя тормозов), по мере необходимости залить тормозную жидкость (необходимо крайне редко). Она должна находится выше отметки MIN и ниже либо быть равно отметке MAX. При излишках удалите медицинским шприцем без иглы прямо из бачка. Тормозная жидкость ЯДОВИТА. Не выливайте ее на землю и не контактируйте с ней.
Первые 10 км передвигайтесь осторожно, колодки еще не притерлись, а пыль и абразив на дисках при чистке еще не удалилась. Эффективность тормозов в этом диапозоне не полная. Первые 100-200 км старайтесь резко не тормозить, дайте дискам притереться в щадящем режиме и они прослужат Вам до следующей замены не доставляя хлопот.
(c) Thunder 2007г.
При копировании, ссылка на первоисточник обязательна.
